xelga1476 (xelga1476) wrote in russkij_sever,
xelga1476
xelga1476
russkij_sever

Categories:

Из путешествия на теплоходе "Михаил Светлов" по реке Лена (Республика Саха (Якутия), 2012

Оригинал взят у xelga1476 в Из путешествия на теплоходе "Михаил Светлов" по реке Лена (Республика Саха (Якутия), 2012 год
Устье реки Ура (Урх), пересечение Ленского экватора.



Возможно, за бортом в утренний час и были сказочной красоты скалистые, отвесные берега, будто неприступные крепости или готические замки, но скорее в это утро их нам рисовало наше воображение. Белоснежное туманное полотно надежно скрывало от пристального и пытливого взгляда путника жизнь берегов.



Достигнув отвесных Ленских Щек теплоход отправился в обратный путь. С немыслимой быстротой закрутился счетчик, отсчитывающий километры дорог, но уже обратных дорог. Теплоход мчался, подгоняемый быстрым течением реки, время незаметно уносило километры, превращая их уже в прошлое. К утру от Якутска нас отделял путь в менее 1000 км. В настроение закрались гонимые нотки грусти, ведь крайняя точка маршрута уже была пройдена, да и неминуемое, скорейшее пересечение теплоходом Ленского экватора, условно делящего реку на два равных отрезка, оставляло нам для путешествия уже незначительную часть водного пути.

Погруженный в туманную дымку мир вокруг нас начал обретать свои черты лишь к полудню

и тогда взору действительно открылись высокие берега с каменистыми склонами. Нерукотворные пейзажи были вновь предметом нашего фото восхищения.


















После обеда была запланирована зеленая стоянка около устья реки Ура (Урх), той самой реки, которую и принято считать Ленским экватором. По программе во время стоянки желающим предлагалось подняться на гору, дабы с высоты увидеть виды реки Ура (Урх) и Лена. Я знала что нас будет ожидать небольшой "поход", поэтому и в это путешествие собирала уже привычную одежду, которая не раз выручала в пешеходной части путешествий на Плато Путорана и по Байкалу. И если подъем на Ленские Столбы совершенно не обязывает туриста иметь специальную для этого одежду, пожалуй, лишь удобную обувь, то поход на гору в районе устья реки Ура (Урх) все же предполагает наличие чего-нибудь более туристического, защищающего туриста и от полчища комаров и одновременно от дождя, зонты и рвущиеся о кусты дождевики вообще не вариант.
Так вот, в послеобеденный час по тому, как мы начали приближаться к берегу, стало очевидно, что теплоход дошел до места зеленой стоянки и вскоре мы выйдем на берег.

Берег был настолько близок, что казалось, лишь считанные минуты отделяют нас от твердой почвы, но вскоре сему постулату жизнью были даны опровержения.

Из-за высокой воды и обильной растительности у берега теплоход не смог пристать, и, не видя иных путей и вариантов высадки, на теплоходе было решено доставить туристов на берег мотоботами.



Процесс этот был совершенно не быстрый, и за это время в погоде стали происходить уже очевидные нам изменения. Дело шло к дождю.
Осознавая это и то, что теплоход будет стоять далеко от берега, на рейде, добраться до которого можно будет только на лодке, я для себя решила никуда не уходить с палубы теплохода. Стояла и с «почтенным» видом наблюдала, как пассажиры один за другим, надев спасжилет, с энтузиазмом спускаются по крутой лестнице вниз, дабы сесть в лодку, чтобы затем уже высадиться на берегу.

Необъяснимый толчок совести внутри вдруг меня пристыдил, я вошла в каюту, дабы надеть все свои мармоты и берцы. На берег я поспела уехать на последнем мотоботе.

Начал накрапывать дождь, на берегу туристы открывали зонты, но обратного пути назад уже не было.



Вскоре картинка словно повернулась, еще совсем недавно видимый мною с борта теплохода берег теперь ощущался под ногами, с берега же мы смотрели на стоящий на рейде теплоход.



Замыкая группу высадившихся на берег, мы направились сквозь лесную чащу по нехоженым тропам к вершине горы.

Из-за высокой воды путь, по которому в прошлом году по осени совершала свои восхождения группа туристов, теперь был полностью погружен в воду, и нам приходилось разведывать новые направления. Но с первой попытки найти дорогу не удалось. Вернувшись к месту высадки с мотоботов, стало очевидным, что улучшений в погоде ждать бессмысленно, крупные капли дождя чаще и увереннее капали на землю.



К красивым пейзажам, к устью реки Ура (Урх) дошла, когда с небес не только лился ливень, но и вовсю гремел гром. В лесу слышала голос директора круиза, что все, снимаем по последнему кадру и обратно на теплоход, что из-за сильного дождя на реку опустился туман, и идти наверх нет смысла. Может это туристы снимали по своему последнему кадру, а я ведь только подошла. Неспешно стала фотографировать устье реки Ура (Урх), пытаясь в туманной дымке различить силуэты холмистых вершин.

Затем мое внимание привлекли капельки дождя, смотрящиеся столь неоразимо на еловых ветках и молодых шишках,

затем я попросила еще одного туриста меня сфотографировать, а после, когда основная масса туристов послушно ушла из леса, дабы на мотоботах вернуться на теплоход, в природе на минуту стал стихать дождь и рассеиваться туман,
я не поверила своим ушам, когда вернувшись в лес директор круиза сказала, что мы идем дальше, поднимаемся на гору.







Спасибо Всевышнему, что незнамо как растолкал во мне мою совесть и в качестве награды дал мне шанс оказаться в числе тех немногих туристов, кому было суждено подняться на гору и увидеть извилистые изгибы таежной реки Ура (Урх).
Нет в жизни случайностей, все наши случайные события дарованы нам Свыше как путь, которым мы живем, как знак, которому мы следуем. Шли в лесу, а где-то рядом с нами раздавались раскаты грома. Еще с детства я научилась отмерять секунды, считая, насколько далеко проходит гроза, но в этот раз между молнией и ударами грома не было и доли временного интервала, грозовой фронт проходил над нашими головами, которые скрывала лесная чаща. Но страха не было, ибо все равно неизбежное не избежать. Подниматься приходилось все время вверх по лесному массиву,

иногда шли по широкой лесной кромке, с которой открывались виды на произрастающий в низинах лес, среди которого виднелись бездонные озера. Нас торопили, а фотографировать хотелось, дождь не давал возможность ни поменять объектив, ни снять кадр, не залитый дождем. Поднимаясь все выше, картинка безграничной тайги становилась все необъятнее.

По скалистым выступам горы, по которой мы поднимались, можно было представить, насколько и она необыкновенно красива, но запомниться она нам скорее той дорогой, которой мы по ней прошли.





После недели не очень подвижного образа жизни на теплоходе, подъем в гору дался не так просто, но мы дошли, и смогли с высоты увидеть, как узенькой, извилистой змейкой река Ура (Урх) убегает по бескрайней тайге к бесконечному горизонту,



как ветер разгоняет по зеленой таежной округе туман,


как хитрец туман, спрятавшись от ветра, небольшим и воздушным облаком закрывает вершины горы, у подножья которой бежит из бескрайних таежных лесов речка Ура (Урх), издавна которую именуют Ленским экватором.

На казавшиеся нам счастливые мгновения стих дождь, тут уже ничего не помешало мне поменять объектив на широкоугольник, теперь необъятной зеленой тайги мне удалось сфотографировать чуть больше, но все равно запечатлеть ее просторы я была бессильна, ибо вокруг нас было море зеленой тайги.



Опять уходили с вершин невысоких гор последними, не хотелось так быстро расставаться с таежными, дикими берегами. Теперь после дождя и тумана природа насытилась свежестью, сочные краски сменили унылый и тусклый тон.

Возвращались той же дорогой, поскольку шла в числе последних, то подоспела к моменту, когда к берегу уже подъехал мотобот.

На борту теплохода нас почему-то встречали как героев,

туристы расспрашивали, понравились ли виды и пейзажи, а я мысленно благодарила Бога за то, что переборола в себе сомнения ехать на берег в непогоду, иначе бы мне, да и многим, с кем тогда делилась впечатлениями и фотографиями, остались неведомы эти бесконечные, бескрайние просторы. По возвращению мы все собрались у каюте у попутчиков, которые спасли от неизбежной простуды боевыми граммами.

В этом небольшом походе на гору возле устья реки Ура (Урх) взятые с собой берцы и туристический гортексовский мембранный костюм, позволили мне забыть обо всех трудностях и неудобствах, и ничто не мешало мне наслаждаться видами красивой тайги.

Как вы думаете, какая была погода, когда мы уже вернулись на теплоход? Правильно, вновь на небе сияло ясное солнце и не было даже намека на непогоду.







Зеркальное отражение было настолько реально точным, что попутчики посоветовали фотографировать пейзажи вечера с главной палубы, чтобы на воде виднелась уходящая от носа волна, иначе фотографию запросто могли бы расценить как созданную в фотошопе.







Но пейзажи природы, куда краше любых искусственно созданных человеком,

в этот вечер в мире было два солнца – одно светило на небе, а второе отражалось в воде.

До самых сумерек простояла на главной палубе, не отрывая глаз от небесного светила, снимая его метаморфозы и стадии преображения.



Затем в дуэте солнце и облака сотворили нечто похожее на птицу или бабочку,







ее полет завершился лишь тогда, когда светило ушло за горизонт прожитого дня, и в речной глади напрочь исчезло зеркальное отображение мира.

К полуночи сумерки не принесли на берега сонной неги, для ночи было еще вполне светло, и когда каждый новый снятый кадр отображал лишь унылые виды, решила на сим завершить фото день, но лишь фото день.
По вечерам я старалась записывать впечатления о прожитом в путешествии дне, бывало засиживалась часами, и когда на смену сумеркам приходила ночная мгла, лишь тогда по настоящему наступал отбой. Но темная ночь в природе не была продолжительной, вскоре безликие своды окрашивали ясные лучи проснувшегося солнца, так начинался еще один новый день нашего путешествия.

Содержание:
Ленские Щеки
Ленский экватор

Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 12 comments